21.05.2012 в 15:43
Пишет tweed tea:Женский костюм
Гонконг 60е
История
Женский деловой костюм – это словосочетание еще сто пятьдесят лет назад звучало оксюмороном. Мир женщин был домашним, уютным, замкнутым. Деловой костюм носили исключительно мужчины, и тогда он еще заметно отличался от того, что мы называем офисным костюмом сегодня. Мужской костюм состоял из суконного сюртука, фланелевых брюк, жилета, сорочки и галстука-бабочки. Кроме делового костюма, который мужчины носили каждый день в городе, высшие слои общества обладали обширным набором специальных костюмов: твидовый костюм для загородных пикников, охоты и игры в гольф; фрак и набор вещей к нему; костюм для верховой езды, обычно включавший редингот и высокие сапоги; куртка для послеобеденного курения сигар и трубок (впоследствии превратившаяся в смокинг); блейзер с белыми брюками для посещения регаты и лаунж сьют (англ. Lounge Suit – костюм для свободного времени), из которого впоследствии и сложился современный деловой костюм. Помимо костюмов мужчинам полагалось иметь несколько пальто – честерфилд с бархатным воротником для города, пальто-поло для посещения скачек, макинтош – для сырой погоды и т.д.
Женщинам же полагалось выходить из дома только для светских развлечений и походов по магазинам. Светские женщины не работали и мало путешествовали, нижние слои общества были слишком бедны, чтобы иметь больше 2-3 платьев и пары юбок с блузками. Однако к рубежу XIX—XX веков ситуация заметно изменилась. Женщины высшего общества стали более мобильными, появилась прослойка среднего класса, многие представительницы которого занимались интеллектуальным трудом и нуждались в соответствующей одежде. К этому времени основной одеждой работающих женщин стал комплект из темной юбки и закрытой белой блузки. Так одевались учительницы, секретарши, стенографистки, владелицы маленьких бизнесов (например, вышивального ателье или кондитерской лавочки). Женщины, обладавшие некоторым достатком, могли дополнить такой комплект женственным жакетом типа спенсера или болеро.
Американские городские костюмы. Каталог посылторга, 1909
Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, будущей королевы Великобритании, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Жакет и юбка изготавливались из одной ткани, обычно используемой для мужских костюмов, и сочетались со строгой блузкой с высоким стоячим воротником и женским галстуком. Обувь, перчатки, дорожная шляпа и сумочка-ридикюль дополняли образ. В таком виде Александра путешествовала по Европе со своим мужем, принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII). Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit.
Слово Taylor (тейлор) в английском языке относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория портных, элита швейного бизнеса. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность – мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма впервые были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором. Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, и которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.
К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен, а его массовым производством в размерной линейке занимались многие компании, особенно американские, поскольку именно в США массовое производство одежды к этому времени стало лидирующей отраслью. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм – юбка его укоротилась до щиколотки и стала уже, жакет приобрел вид пиджака с отложным воротником и лацканами, блузка обрела застежку спереди и отложной воротник. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.
После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры. В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.
Твидовый повседневный костюм, 1935
Габриель Шанель в собственном костюме, вторая половина 1920-х гг.
В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Легенда приписывает итальянскому дизайнеру Эльзе Скьяпарелли изобретение плечевых накладок, благодаря которым жакет стал необычайно широкоплечим и которые продержались в моде более 15 лет.
Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.
Свадебный костюм. Герцог и герцогиня Виндзорские, 1937
В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».
Германия 1942, в 70е подобные мотивы не повторит только ленивый... Норман Норелл сделает почти полную реплику.
Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Это не означает, что костюм исчез из женского гардероба.
В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага – перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.
Элегантный дневной костюм в синих и коричневых тонах, 1944
Знаменитый костюм Le Bar Кристиана Диора из его первой коллекции, 1947
Льняной костюм. Кристобаль Баленсиага, 1952
В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).
Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едваприкрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий.
Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран – один из главных дизайнеров ХХ века – открыл собственный Дом моды в 1961 г. С этого момента он постоянно пополнял копилку моды все новыми и новыми версиями традиционных вещей. Именно он возродил и переработал классический тренч и костюм сафари, бархатный костюм с бриджами и женский смокинг. Последний он вывел на подиум в своем дефиле 1966 г.
Жаклин Кеннеди во время своего визита в Лондон, 1962
В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).
Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва
Прогулочный костюм из шкуры козленка, Андре Курреж, 1964
Неожиданным было то, что смокинг с элегантными брюками Ив Сен-Лоран предлагал носить женщинам вместо вечернего платья. Этот факт считается началом легализации женского городского костюма с брюками. На протяжении всех 1970-х женский брючный костюм активно носился как знаменитостями, так и рядовыми сотрудницами офисов, превратившись в элегантную униформу работающих женщин.
Брючный костюм. Ив Сен-Лоран, середина 1970-х гг.
Нельзя забывать и о том, что в конце 1960-х – начале 1970-х бурно развивалась пассажирская авиация, а стюардесса стала одной из самых модных профессий. Костюмы для стюардесс различных авиалиний создавали ведущие дизайнеры – от Мэри Куант до Валентино. Такой костюм, строгий и женственный одновременно, обычно в различных оттенках синих и голубых тонов, часто дополненный шейным платком или шарфиком, оказал заметное влияние на офисную моду того периода.
Костюмы стюардесс для Британских авиалиний. Мэри Куант, начало 1970-х
В начале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма – Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры.
«Костюм власти», середина 1980-х гг.
«Костюм власти» отличался контрастом форм – широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров: органайзер Filofax, ручка Mont Blanc, часы Rolex, сумка Louis Vuitton. Внезапно разбогатевшие яппи породили моду на логоманию, подтверждая свою состоятельность с помощью модных люксовых брендов.
Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым.
Костюм Джорджио Армани, 1982
Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.
Костюм Ширин Гилд по мотивам афганских и иранских мужских одеяний, 1997
На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела – в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу – люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.
Сегодня корпоративная культура довлеет лишь над некоторыми сферами деятельности, позволяя остальным работникам офисов подходить к выбору одежды более творчески. Сегодня вы вольны выбрать по-мужски строгий костюм с брюками или романтический костюм в стиле 1950-х с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, маленькое платье-футляр с небольшим изящным жакетом или выразительное платье-пальто.
(с)
1905-6 Америка
+++
Huet and Chéruit by Madeleine Chéruit, 1905
Америка 1908
House of Paquin, 1910 Неприлично современно выглядит, да? Только сейчас это скорее для дам по 40, а тогда это был костюм для юной леди.
Redfern, 1911
Lucile, 1911
Англия, 1912
1912 Америка
1914 Америка
Lucile, 1913-1914
Швейцария 1915
Америка 1915
1914–18, Франция
1916 Англия
Nardi, 1917
Америка, 1918
Англия, 1918
1922, Англия, костюм для охоты. С него то и начинались женские брючные костюмы.
1925, вечерний костюм.
1927 Привет 90м! Такие блузки кстати опять в моде...
Gabrielle Chanel, 1927
House of Paquin, 1930
Martin Ebster (Австрия), 1930
1931
Louiseboulanger, 1932
Robert Piguet, 1935 Чем не 70е?
House of Patou, 1936
Mainbocher, 1937
H. Creed & Co, 1938
Gabrielle Chanel, 1938
Elsa Schiaparelli 1938
Elsa Schiaparelli 1939
Gilbert Adrian, 1942
Gilbert Adrian, 1943
Gilbert Adrian, 1944
Elizabeth Hawes, 1945
Gilbert Adrian, 1945
Carven, 1945
Gilbert Adrian, 1946
Mainbocher, 1947
Gilbert Adrian, 1948
Charles James, 1948
Christian Dior, 1949
Marcel Rochas, 1949
Madame Grès, 1950
Pauline Trigère, 1950
Christian Dior, 1951
Cristobal Balenciaga, 1952
Elsa Schiaparelli 1952
House of Lanvin, 1953
Digby Morton, 1954
Mainbocher, 1955
Charles James, 1955
Antonio del Castillo, 1955
Christian Dior, 1955
Charles James, 1956
Sybil Connolly, 1956
Mainbocher, 1958
House of Chanel, 1958
Pierre Balmain, 1958
House of Chanel, 1960
Cristоbal Balenciaga, 1960
Pierre Balmain, 1961
Norman Norell, 1961
House of Chanel, 1962
Elizabeth Arden, 1963
Marion Foale, 1964
Hubert de Givenchy, 1965
Cristobal Balenciaga 1965
Geoffrey Beene, 1967 Сейчас дресс-код не поймет...
Anne Klein, 1967
Cristоbal Balenciaga, 1967
House of Dior, 1968
Ronald Amey, 1968
Yves Saint Laurent, 1969
Adolfo, 1970
House of Chanel 1970
House of Dior, 1972
Claude Montana, 1980
70-80е я не люблю по этому на этом завершаем.
URL записиГонконг 60е
История
Женский деловой костюм – это словосочетание еще сто пятьдесят лет назад звучало оксюмороном. Мир женщин был домашним, уютным, замкнутым. Деловой костюм носили исключительно мужчины, и тогда он еще заметно отличался от того, что мы называем офисным костюмом сегодня. Мужской костюм состоял из суконного сюртука, фланелевых брюк, жилета, сорочки и галстука-бабочки. Кроме делового костюма, который мужчины носили каждый день в городе, высшие слои общества обладали обширным набором специальных костюмов: твидовый костюм для загородных пикников, охоты и игры в гольф; фрак и набор вещей к нему; костюм для верховой езды, обычно включавший редингот и высокие сапоги; куртка для послеобеденного курения сигар и трубок (впоследствии превратившаяся в смокинг); блейзер с белыми брюками для посещения регаты и лаунж сьют (англ. Lounge Suit – костюм для свободного времени), из которого впоследствии и сложился современный деловой костюм. Помимо костюмов мужчинам полагалось иметь несколько пальто – честерфилд с бархатным воротником для города, пальто-поло для посещения скачек, макинтош – для сырой погоды и т.д.
Женщинам же полагалось выходить из дома только для светских развлечений и походов по магазинам. Светские женщины не работали и мало путешествовали, нижние слои общества были слишком бедны, чтобы иметь больше 2-3 платьев и пары юбок с блузками. Однако к рубежу XIX—XX веков ситуация заметно изменилась. Женщины высшего общества стали более мобильными, появилась прослойка среднего класса, многие представительницы которого занимались интеллектуальным трудом и нуждались в соответствующей одежде. К этому времени основной одеждой работающих женщин стал комплект из темной юбки и закрытой белой блузки. Так одевались учительницы, секретарши, стенографистки, владелицы маленьких бизнесов (например, вышивального ателье или кондитерской лавочки). Женщины, обладавшие некоторым достатком, могли дополнить такой комплект женственным жакетом типа спенсера или болеро.
Американские городские костюмы. Каталог посылторга, 1909
Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, будущей королевы Великобритании, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Жакет и юбка изготавливались из одной ткани, обычно используемой для мужских костюмов, и сочетались со строгой блузкой с высоким стоячим воротником и женским галстуком. Обувь, перчатки, дорожная шляпа и сумочка-ридикюль дополняли образ. В таком виде Александра путешествовала по Европе со своим мужем, принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII). Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit.
Слово Taylor (тейлор) в английском языке относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория портных, элита швейного бизнеса. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность – мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма впервые были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором. Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, и которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.
К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен, а его массовым производством в размерной линейке занимались многие компании, особенно американские, поскольку именно в США массовое производство одежды к этому времени стало лидирующей отраслью. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм – юбка его укоротилась до щиколотки и стала уже, жакет приобрел вид пиджака с отложным воротником и лацканами, блузка обрела застежку спереди и отложной воротник. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.
После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры. В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.
Твидовый повседневный костюм, 1935
Габриель Шанель в собственном костюме, вторая половина 1920-х гг.
В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Легенда приписывает итальянскому дизайнеру Эльзе Скьяпарелли изобретение плечевых накладок, благодаря которым жакет стал необычайно широкоплечим и которые продержались в моде более 15 лет.
Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.
Свадебный костюм. Герцог и герцогиня Виндзорские, 1937
В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».
Германия 1942, в 70е подобные мотивы не повторит только ленивый... Норман Норелл сделает почти полную реплику.
Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Это не означает, что костюм исчез из женского гардероба.
В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага – перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.
Элегантный дневной костюм в синих и коричневых тонах, 1944
Знаменитый костюм Le Bar Кристиана Диора из его первой коллекции, 1947
Льняной костюм. Кристобаль Баленсиага, 1952
В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).
Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едваприкрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий.
Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран – один из главных дизайнеров ХХ века – открыл собственный Дом моды в 1961 г. С этого момента он постоянно пополнял копилку моды все новыми и новыми версиями традиционных вещей. Именно он возродил и переработал классический тренч и костюм сафари, бархатный костюм с бриджами и женский смокинг. Последний он вывел на подиум в своем дефиле 1966 г.
Жаклин Кеннеди во время своего визита в Лондон, 1962
В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).
Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва
Прогулочный костюм из шкуры козленка, Андре Курреж, 1964
Неожиданным было то, что смокинг с элегантными брюками Ив Сен-Лоран предлагал носить женщинам вместо вечернего платья. Этот факт считается началом легализации женского городского костюма с брюками. На протяжении всех 1970-х женский брючный костюм активно носился как знаменитостями, так и рядовыми сотрудницами офисов, превратившись в элегантную униформу работающих женщин.
Брючный костюм. Ив Сен-Лоран, середина 1970-х гг.
Нельзя забывать и о том, что в конце 1960-х – начале 1970-х бурно развивалась пассажирская авиация, а стюардесса стала одной из самых модных профессий. Костюмы для стюардесс различных авиалиний создавали ведущие дизайнеры – от Мэри Куант до Валентино. Такой костюм, строгий и женственный одновременно, обычно в различных оттенках синих и голубых тонов, часто дополненный шейным платком или шарфиком, оказал заметное влияние на офисную моду того периода.
Костюмы стюардесс для Британских авиалиний. Мэри Куант, начало 1970-х
В начале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма – Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры.
«Костюм власти», середина 1980-х гг.
«Костюм власти» отличался контрастом форм – широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров: органайзер Filofax, ручка Mont Blanc, часы Rolex, сумка Louis Vuitton. Внезапно разбогатевшие яппи породили моду на логоманию, подтверждая свою состоятельность с помощью модных люксовых брендов.
Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым.
Костюм Джорджио Армани, 1982
Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.
Костюм Ширин Гилд по мотивам афганских и иранских мужских одеяний, 1997
На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела – в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу – люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.
Сегодня корпоративная культура довлеет лишь над некоторыми сферами деятельности, позволяя остальным работникам офисов подходить к выбору одежды более творчески. Сегодня вы вольны выбрать по-мужски строгий костюм с брюками или романтический костюм в стиле 1950-х с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, маленькое платье-футляр с небольшим изящным жакетом или выразительное платье-пальто.
(с)
1905-6 Америка
+++
Huet and Chéruit by Madeleine Chéruit, 1905
Америка 1908
House of Paquin, 1910 Неприлично современно выглядит, да? Только сейчас это скорее для дам по 40, а тогда это был костюм для юной леди.
Redfern, 1911
Lucile, 1911
Англия, 1912
1912 Америка
1914 Америка
Lucile, 1913-1914
Швейцария 1915
Америка 1915
1914–18, Франция
1916 Англия
Nardi, 1917
Америка, 1918
Англия, 1918
1922, Англия, костюм для охоты. С него то и начинались женские брючные костюмы.
1925, вечерний костюм.
1927 Привет 90м! Такие блузки кстати опять в моде...
Gabrielle Chanel, 1927
House of Paquin, 1930
Martin Ebster (Австрия), 1930
1931
Louiseboulanger, 1932
Robert Piguet, 1935 Чем не 70е?
House of Patou, 1936
Mainbocher, 1937
H. Creed & Co, 1938
Gabrielle Chanel, 1938
Elsa Schiaparelli 1938
Elsa Schiaparelli 1939
Gilbert Adrian, 1942
Gilbert Adrian, 1943
Gilbert Adrian, 1944
Elizabeth Hawes, 1945
Gilbert Adrian, 1945
Carven, 1945
Gilbert Adrian, 1946
Mainbocher, 1947
Gilbert Adrian, 1948
Charles James, 1948
Christian Dior, 1949
Marcel Rochas, 1949
Madame Grès, 1950
Pauline Trigère, 1950
Christian Dior, 1951
Cristobal Balenciaga, 1952
Elsa Schiaparelli 1952
House of Lanvin, 1953
Digby Morton, 1954
Mainbocher, 1955
Charles James, 1955
Antonio del Castillo, 1955
Christian Dior, 1955
Charles James, 1956
Sybil Connolly, 1956
Mainbocher, 1958
House of Chanel, 1958
Pierre Balmain, 1958
House of Chanel, 1960
Cristоbal Balenciaga, 1960
Pierre Balmain, 1961
Norman Norell, 1961
House of Chanel, 1962
Elizabeth Arden, 1963
Marion Foale, 1964
Hubert de Givenchy, 1965
Cristobal Balenciaga 1965
Geoffrey Beene, 1967 Сейчас дресс-код не поймет...
Anne Klein, 1967
Cristоbal Balenciaga, 1967
House of Dior, 1968
Ronald Amey, 1968
Yves Saint Laurent, 1969
Adolfo, 1970
House of Chanel 1970
House of Dior, 1972
Claude Montana, 1980
70-80е я не люблю по этому на этом завершаем.